Другие отзывы автора
Случайно в Японии встретить гейшу (ч.2)
Случайно в Японии встретить гейшу (ч.1)
Гоа и Дели – две грани экзотики
Все отзывы
Что вспоминает российский турист, когда слышит о Таиланде? Услужливая память привычно выдает затертые ассоциации – Поттайя, секстуризм, трансвеститы. Все это в Тае есть, но кроме этого нехитрого туристического набора, в стране можно открыть еще много интересного и даже неожиданного, достаточно свернуть с проторенных дорог.
Как-то раз мне посчастливилось слетать в г. Чанг Май, расположенный в 700 км к северу от Бангкока. Сам город очень хорош – это старая столица королевства – аналог нашего Ленинграда, а если проехать от него еще пару сотен км в сторону бирманской границы, запросто можно увидеть живых персонажей из кунсткамеры.
Дорога вьется по красивейшему горному серпантину, в легкой дремоте пролетает три часа, и мы въезжаем в г. Фанг, здесь приграничная зона: вооруженные солдаты в городе, военные «Хаммеры» на дорогах. За городом патруль останавливает наш транспорт, дуло крупнокалиберного пулемета, выглядывающее из-за брусвера, недвусмысленно направлено в нашу сторону: чужие здесь не ходят. Гид почирикал со погранцами, и нас беспрепятственно пропустили через блок-пост, предосторожности не напрасны, ведь за ближайшей горой – Бирма.
Съехав с трассы, попадаем на грунтовку, и через 5 минут въезжаем в деревню, в которой проживают представители трех племен: Карены – длинношеие женщины и обыкновенные мужчины, Акха – нарядные донельзя и обвешанные серебром чернозубые «красавицы», и Мео – мочки их ушей непомерно растянуты тяжелыми серебряными украшениями.
Нескольких десятков хижин, построенных из бамбука и покрытых пальмовыми листьями, стоят в живописной долине в окружении сочной тропической зелени. Поселение создано искусственно, т. к. по-жизни эти племена обычно кочуют по джунглям из Таиланда в Бирму и обратно, и на одном месте надолго не задерживаются. Нарушители госграницы совсем не по нраву правительству Таиланда, и они пытаются приучить кочевников к оседлой жизни, для чего строят им постоянное жилье – Потемкинские деревни.
Делать особенно здесь нечего, да и непривычно для них на одном месте торчать, поэтому основная работа и заработок – продажа сувениров туристам и «бакшиш» за фотографирование с местными женщинами. Кроме жилых хижин для каждой семьи, вдоль «главной улицы» построены навесы, под которым развешаны сувениры, лежат фотографии наиболее экзотичных обитателей, и сидят сами соплеменницы, поджидая туристов. Причем под навесами только женщины – именно они главный аттракцион в этой деревне, а мужчины кучкуются где–то на задворках, они ничем не примечательны.
Да, на этих женщин стоит посмотреть, не зря мы заехали в такую глушь. Первыми нас встречают представительницы племени Акха, каждая из них одета в национальное платье, и головной убор, которые украшены множеством серебряных монет и побрякушек – очень самобытный вид. Но не одежда – главная изюминка племени, а их зубы – у пожилых женщин они имеют абсолютно черный цвет. В этом племени постоянно жуют какую-то дрянь (гид так и сумел толком объяснить что это – вроде кора местного дерева), после чего зубы становятся черными как смоль.
Глядя на отрешенные лица пожилых соплеменниц, а так же наблюдая их несколько заторможенные движения, мне показалось, что они находятся под хорошим кайфом, оно и немудрено, ведь в жвачке содержатся наркотические вещества. Они с удовольствием фоткаются с нами, предлагают на продажу сувениры, бирманские монеты, показывают свое жилье. Затем ведут нас к входным воротам в деревню, там стоят грубо сколоченные из чурок фигуры мужчины с немалым фаллосом, и женщины (в России подобное назвали ли бы «наивным» искусством), а здесь, такая парочка охраняет деревню от злых духов.
У женщин племени Мео вид поскромнее, на их национальных одеждах практически отсутствуют серебряные украшения, зато серебро украшает их уши: в мочки вставлены массивные серебряные кольца большого диаметра, чем сильнее растянута мочка, тем красивее.
Но самую колоритную внешность имеют женщины племени Каренов – это племя известно во всем мире своими удивительными обычаями, ведь начиная с 5-летнего возраста, девочкам именно этой народности накручивают латунные кольца на шею, для удлинения этой самой шеи. К 13 годам длина шеи действительно начинает увеличиваться, с каждым годом добавляется дополнительный виток, так шея продолжает вытягиваться. Хирурги говорят, что это не шея растет, а ключицы под весом проволоки проваливаются в грудную клетку, суть от этого не меняется – женская шея растягивается как у жирафа.
Я разговорился с 35-летней длинношеей аборигенкой, длина шеи которой составляет сантиметров 40, что странно, она совсем не чувствует себя изуродованной, имеет мужа, двоих детей, немного говорит по-английски, и вполне довольна своей жизнью. Смотреть на этих несчастных, конечно, очень жалко, вместо шарфа у каждой из них намотана массивная пружина из толстой желтой проволоки, для наглядности рядом валяется такая же железяка, я ее поднимал – вес у нее внушительный. Как хрупкие женские плечи выдерживают такую тяжесть, не понимаю.
Существует две версии варварского и уникального обычая: во все времена женщина с короткой шеей считалась менее привлекательной, чем ее подруга с длинной шеей, поэтому для того, чтобы в племени были только красивые женщины, им стали удлинять шеи искусственно. Вторая версия еще более экзотична – много сотен лет назад, на самую красивую девушку племени напал тигр, и перегрыз ей горло, поэтому всем женщинам стали защищать шею с помощью металлических колец.
Рожают они очень рано, лет в 13-15, мы видели одну малолетнюю мать – на вид совсем девочку, которая, не отходя от своего прилавка, на глазах у туристов кормила грудью своего крошечного ребенка. Особенно грустно смотреть на маленьких девочек 12-13 лет, шея у них еще не вытянулась, но кольца уже одеты, а они улыбаются, и чувствуют себя вполне комфортно.
Интересен вопрос гигиены – по утрам заливая воду за железный воротник, они пытаются промыть кожу – однако получается не очень хорошо. Если снять кольца у зрелой женщины она долго не протянет – шея попросту может сломаться. Может поэтому, в племени совсем нет разводов, ведь за женскую непокорность или измену карают строго – железный воротник снимают и ку-ку. Вот так и живут эти люди-дикари.
В километре от деревни пузырится сернистый источник, вода в нем так горяча, что в ней можно варить яйца, услужливая семейка аборигенов предлагает яйца, красиво упакованные в сеточки по три штуки. Сеточку аккуратно погружаем в озерко, варим 5 минут – «яйцо в мешочке» готово, правда запашок сероводорода несколько портит вкус готового продукта.
Но приключения на этом не кончаются, ведь впереди у нас посещение удивительной пещеры со странным названием Там Чианг Дао. Пещера имеет карстовое происхождение, тысячи лет назад по ней протекала бурная река, а сегодня вода только капает со сталактитов на пол, в темных подземельях располагаются множество статуй Будды. Перед пещерой небольшой пруд, в котором плавают священные карпы – они огромны и исключительно ленивы.
Каждый буддист, посещающий это место, считает своим долгом покормить рыбу (благо предприимчивый таец рядом продает корм), но количество кормильцев так велико, что на наше подношение рыба не обращает никакого внимания. До входа в пещеру необходимо подняться по крытой галерее, которая оформлена в традиционном буддистском стиле: углы крыши загнуты вверх, перила начинаются головой дракона, а продолжаются в виде туловища дракона. Вход в галерею охраняют ужасные на вид, и к тому же до зубов вооруженные демоны.
К нашему приезду основная – освещенная часть пещеры была уже закрыта, поэтому нам предложили прогуляться по неосвещенной части лабиринта. Путешествовать при свете фонарей по темным залам намного интересней, чем по традиционному туристскому маршруту. Цепочка туристов движется за гидом, в руках у которой яркий фонарь, но его свет выхватывает из темноты только небольшое пространство, за которым клубится абсолютная темнота, только иногда в отблеске света на ближайшей стене промелькнет причудливая тень скрюченного туриста.
Гид останавливается в самых живописных точках пещеры и освещает фонарем удивительные творения природы – остроконечные сосульки, свисающие с потолка – сталактиты, огромные занавесы, образованные сросшимися сталактитами, колонны, подпирающие потолок пещеры – гигантские сталагнаты. Тишину нарушают приглушенные голоса туристов, звук капели, да шорох крыльев летучих мышей, пролетающих над головами. Ровные коридоры сменяются крутыми спусками и подъемами, в одном месте пещера настолько узка, что приходиться по узкому лазу на четвереньках переползать в другой зал.
Все внимание на собственную голову – столкновения с сосулькой-сталактитом, которых свисает с потолка великое множество, не доставит особого удовольствия. В некоторых местах попадаются буддистские святыни – изображение Будды в разных позах – они обязательно украшены цветами, у подножия стоят подношения и горят свечи, а на самых почитаемых статуях наклеены листочки сусального золота. После получаса пребывания в пещере создается полное впечатление участия в съемках очередной серии «Индианы Джонс».
Запыхавшиеся после преодоления крутых подъемов, и воодушевленные необычайным зрелищем подземного царства, буквально выбегаем на поверхность, теперь надо очень спешить, ведь впереди еще 70 км пути до Чанг Мая. Гонка по извилистой ночной трассе в ослепляющем свете фар встречных машин не доставила удовольствия, но спешка была оправдана, ведь мы опаздывали на самолет – в Таиланде нас ждало еще слишком много интересного, чтобы оставаться на одном месте.
Особая благодарность нашему руководителю Лере, которая любезно представила цифровые фото.
